糸は袋真綿という特種な原料を使用します。蚕が繭を作ります。その時、繭をじゅうそうで煮ます。蚕が蛾となってしまうと繭の中でふんをしたりしてよごしてしまいます。そのため、繭になったらすぐにじゅうそうで煮込み、蚕がさなぎで繭から出る前に煮込みます。繭をじゅうそうで煮たら繭のある薄い部分から手でお湯の中でひろげ袋真綿ができあがります。そしてそれが原料になるのです。その袋真綿を糸撮り道具（つくし）にかけて、人の技術によって糸が紡がれていきます。

絣くくりは糸をせいけいし、たばねられた糸を木綿糸でしばり、防染します。柄は細かく図案にそって括られます。図案をよみとるのも括り手には必要で図案を読み取れない人には難しく思われますが、以外と単純な法則でできあがっています。そして括りは柄ですのでタテ、ヨコとも必要になります。柄としてのこしたい部分を墨で印をつけその上を木綿糸で括り防染します。これは大変根気のいる仕事です。

ぢばた織りが最後の要件です。地機は他の織り機と仕組みが異なり、織る人に多きな負担がかかります。日本で最古の織り機といわれています。織りは単純そうですが最後の仕上げなので気も使います。この３つの要件を満たしたものがいわゆる文化財の織物となるのです。

国（日本）の重要無形文化財指定の工程です。絣くくり、とはあまり耳にしない言葉かもしれません。キモノの柄作りの仕事です。職業的にあまり普及しておらず先祖代々伝わる柄作りの技法です。絣括り（かすりくくり）とよび、捺染（絹糸に染料がしみ込まない様に細かい作業で色がしみ込まない様にする）する作業で、国の指定工程に登録されている技術です。様々なくくりにより木綿糸の太さ。を変えて、亀甲など代表される模様の作成を行ないます。男性の仕事として普及していました。今は数えるくらい職人が減っているという職人の現場で私は仕事をしています。市内で私の世代のあととりは職業を変え、同じ世代の括り手は私しかいません。地味な作業地道な作業で根気が必要です。その家柄と伝わった家系により、口に唾液で括る方法と指と手先だけで行なう括りがあります。それ以外の捺染方法は国（日本）の文化財指定をうけていません。茨城県工業技術センター繊維工業指導所 所長より、海外流出の可能性が低いとの指導、監修頂きました。

下記写真は国（日本）の指定工程の技術です。国の指定技術その壱

一部茨城繊維指導所所長監修一部公開2008.Ryo Kitamura　四代 北村　陵

図案にそって竹べらで墨を付け、その上をくくる。その前の工程

		＜これが日本の誇る本場結城紬の重要無形文化財指定工程にあたる技術、工程です。習得まで１０年くらいかかるといわれています。＞

この技法から絹糸を染色し、たたき、木綿糸の部分を専用のゴム指袋でひっぱって取り除きます。すると下記写真の様になります。＜技法たたき染め、ほどき（工程）＞できあがった柄はかすり（絣）と言われ、小学校などで、染めたくない部分をゴムで縛ったような染め、あの技法を専門的かつ細かくした細工を国は指定工程にしたのです。しかし、逆に直接染料を使い、金属の棒で染色する技法はスリコミといわれ、薄地に模様が入ったもの、技法をいいます。これは正式に国の技法ではなく、国の指定も受けていない工程です。その商品は文化財ではありません。このような、技法は産地が証紙ラベルにつけ充分な説明がないまま進められ、国から産地のスリコミを販売している者へ警告と処分が言い渡されました。下記は絣くくりによる模様と説明などです。最後の職人と後継者として私が変わりに正確なガイドをします。

タテ糸の整形、機巻きの写真

この機巻きの工程でミリ単位のタテ絣が肉眼でみえる。柄の細かさによって、それぞれ80,100,120,180,200と数える。亀甲がヨコにいくつはいるかで決められている。数字が大きいほど細かい。ミリ単位の手仕事絣くくり

白く残った部分が絣です。いわゆる木綿糸でくくって、染色を防ぎ、柄となったものです。この細かさは幅およそ４０cmに８０〜１８０個くらい縛り、柄にします。この作業は、神経と根気が必要な上、経験や情報をたよりに図案をみて作業していきくのです。気が遠くなる作業の一つでこれで、絣くくりは捺染の連続であることと細かい作業であることが分かります。高級感と細工を行なっていきます。こうして本場結城紬の柄は昔から作製されてきました。横糸もくくられて柄となり、本場結城紬の質は今現在も保たれていきます。柄は織りによってこくこくと姿を表します。＜上記はタテ糸の拡大、物体繊維から４０cmの絣＞

	手紬糸を80本くらい束にしたものを木綿の糸で絣くくりします。
		これが絣くくりしたものです。
		一日2000カ所、総柄、飛、ベタと絣くくりによてなされるが、数えきれないほど縛る時がある。
		染色すると左のように絣くくりした部分だけが残り柄となります。この写真は横の絣です。

＜絣くくり綛＞写真	糸車で左上写真の様に綛にします。
綛にした絣糸を管に巻きます。	このように管に巻いたらヨコの絣糸は終です。

昭和時代の絣くくり	昭和時代は外で墨付けを行なっていた。

＜竹＞

竹（たけ）、絣括り墨付けに使う商売道具（竹べら）。

	写真左の竹べら。仕事を始めた時、父から授かった。まだ腕が未熟であるが、この竹べらは写真では分かりにくいが、使い込んで味のある上品な竹の艶色に変色している。写真右は、自分で、竹を鉈（なた）、のこぎりで、竹一本たおし、丸みの無い部分だけ奇麗に抽出した。以下、写真左の竹べらを使います。絣くくりはこうして竹べらを使用してきた。
	竹べら裏表関係なく、手に持ち、紙を用意しました。

	紙に真っ直ぐ落とします。（竹べらに墨がついています。）
	墨の跡が残ります。仕事で道具を見ればわかる、といいます。仕事初めのころでしたら、左のような跡が残ります。右が現在使っている竹べらです。何度かハンコのように付けました。
	見えにくいですが、写真中心のスラッシュが、自分の作った竹べらで墨の量も薄く付けられ、細かい柄の墨付けに適しています。現在、墨はお子様向きの洗濯で落ちる墨が販売されています。ですが使用した墨は大人用習字墨汁です。

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＜北村陵後継絣作品＞

キの十字絣
蚊絣
菱中貫十字絣
中貫十字絣
	オリジナルでも販売しています。

＜湯通し、糊抜き　Araihiari＞

本場結城紬は全て分業です。こちらの糊抜きの職人さんは、ベテランでさまざまな着物の糊抜きにたずさていらしゃるので、＜目利き＞です。ここでのゆ通しで着尺が糊抜きが行なわれ、ほとんどここの糊抜き屋（湯通し屋）を利用しますが、高齢化が進み生産ラインがなくなりつつあります。現在後継者不足を補うため産地では後継者がいくらか増え、技術習得のため習いにくる職人さんがみえはじめました。

	上記写真は、ブラシ、お湯入れ、　お湯です。糊抜きにより乾いた着尺などみみ（着尺の白い部分）にすぅっとお湯を通し、仕上げます。伸子は織物に使うものよりシンプルでUの字になった細い棒に先端に針があります。風に吹かれてもしなやかで、すがすがしい気分になります。
	上記写真、上＜地機用伸子＞下＜糊抜き用伸子＞

ここで、以前、本場結城紬の糊抜きは、小麦粉を抜くだけで、個人的に糊抜きを行なった方がいました。失敗に終わったそうです。この工程もプロでなければ出来ない技術です。本場結城紬ならではの湯通しです。またこちらの糊抜きをなされてるがいくつか市内にあります。